作为时装设计界的传奇，Martin Margiela 的名字代表着先锋、独特、神秘，也是今天时尚圈不少顶流设计师的启蒙者。
最近，他在北京举办了亚洲首次个展，通过一系列装置、雕塑、拼贴、绘画、影像作品，重构美术馆空间。
Martin Margiela
Maison Margiela 如今是一个如同 Dior 一样的招牌，你买过它的香水，穿过它的 Tabi 分趾鞋，拥有它的枕头包……
但，我们今天要讲的是牌子名称中删掉的那个“Martin”，Martin Martiela，一个一辈子没留下过几张照片、却影响了 21 世纪整个时尚趋势的设计师。
Martin Margiela 在 2009 年就离开了他自己的牌子 Maison Martin Margiela。现在，品牌改叫 Maison Margiela 由 “海盗爷” John Galliano 担任创意总监继续运营着。
Martin Margiela
这位从时尚圈隐退多年、且不爱露面的传奇设计师，在北京的木木美术馆举办了一个个展，是 Martin Margiela 本人的个展，与品牌没有直接关系。
Martin Margiela 北京木木美术馆艺术展
但这个展览最出圈的事情，可能是小红书博主“芭比常”晒出了这个展览销售的周边——木木美术馆制作的 “盲盒”，售价 68 元一个。下面这张图就是他朋友所买 3 个盲盒得到的商品。
这个 “盲盒” 当然不是 Martin Margiela 的本意。木木美术馆这个展览，并不是 Martin Margiela 个展的首站。
微博网友“Mars 业余时装评论”分享了自己在巴黎观看首展的经历。
2021 年 10 月，Martin Margiela 就首次以艺术家的新身份，在巴黎时髦新地标 Lafayette Anticipations 举办了艺术展。
出乎意料的是，这不是一场时装展。
展览跳脱出时装领域，展出了包括绘画、雕塑、装置、拼贴及短片等二十多件作品：比如被放大的鲜红指甲片；被假发包裹的球体，令人联想到 Maison Martin Margiela 2009 春夏系列中推出的由假发制作的时装。
并且，完全免费对公众开放。
Martin Margiela 巴黎 Lafayette Anticipations 艺术展
当时的周边没搞什么 “盲盒”，大多是与展览本身相关的书籍等。
其中包括一本收录当时展览成果、制作及布展过程的艺术书 《Martin Margiela at Lafayette Anticipations》。
本次北京个展的命名，也源于此。
尽管充满争议，但也因为这次展览，让时尚圈 “迷弟” 无数的 Martin Margiela 重新回到了大众视野。
1
为他着迷的设计师们
任何理解当代生活真谛的人，都被 Martin Margiela 所影响。
——Marc Jacobs
《WWD》采访
”
Margiela 在时尚圈的 “信徒” 不少，而且都是正当红的明星设计师。
当中最出名的，非Raf Simons莫属。
或许有人知道，Raf Simons 原本学工业和家具设计出身，通过自学接触到服装设计。
但站在职业的交叉路口，他也曾犹豫不决：“还是学生的时候，我总觉得时装多少还是有点肤浅，都是些闪亮光鲜充满魅惑的东西。但这场秀改变了我所有的想法。”
但在看过一场 Martin Margiela 的时装秀后，他决定要成为一名时装设计师。
Martin Maison Martin 1990 春夏系列的秀场，改变了Raf Simons的一生。Raf 被导师 Walter Van Beirendonck 带去看了这场发布，在巴黎郊区的废旧操场上，观众席地而坐，时装编辑们与这个贫民区附近的儿童挤在一起，模特们穿着由鱼网、透明塑胶和没锁边的白坯布组成的时装，连邀请函都是小孩子们徒手画的。
在那部关于 Margiela 的纪录片 《Martin Margiela: In His Own Words》 里，Raf Simons 再一次提到了这段故事。
Raf Simons ：“我整个人都像是被钉在了地上，那是一种社会意识和精神的觉醒，有点超现实。我走出了秀场，心想这就是我要去做的事。”
Margiela 对他的影响，在其设计生涯初期那些纯色调的极简单品上体现得淋漓尽致。
另外，Raf Simons 2022 秋冬系列里西装掖袖子的独特造型，其灵感也来自 Maison Martin Margiela 1990 年代时装秀的创意。
Raf Simons 2022秋冬系列
Maison Martin Margiela 1997秋冬系列
2018 年，巴黎时尚博物馆加利拉宫举办《Margiela / Galliera, 1989-2009》 回顾展，Raf Simons、Rick Owens 等众多受 Margiela 影响的当红设计师都前来看展。
Raf Simons 之外，Balenciaga 现任创意总监 Demna （也是 Vetements 前联合创始人）也是被认为无数次致敬 Margiela 经典设计的设计师。
“时尚警察” Diet Prada 不止一次指出：“他（指 Demna）的设计，一如既往参考了他在 2009-2012 年间供职 Maison Martin Margiela 的设计。”
Demna 甚至在出任 Vetements 创意总监期间，推出过 Margiela 最招牌的分趾鞋。
Vetements 2018秋冬系列
对此，Demna 的解释是：
“我回到了我作为设计师的根源，回到了 Margiela 时代。我想展示 Margiela 对我、对 Vetements 意味着什么。”
而他在 Balenciaga 的设计，也时常能看到 Margiela 的影子。
左：Balenciaga 2022秋冬系列
右：Maison Martin Margiela 1999春夏系列
左：Balenciaga 2022秋冬系列
右：Maison Martin Margiela 2009春夏系列
还记得 Demna 为 Kim Kardashian 制作的 “胶带装” 吗？在社交媒体上引起了相当大的轰动，甚至引发不少时尚爱好者模仿。
但这一想法的来源，也受到在 Maison Martin Margiela 工作经历的影响。
Balenciaga 2022秋冬系列
Maison Martin Margiela 2006春夏系列
还有Matthieu Blazy。
作为 Bottega Veneta 新任创意总监， Blazy 也拥有漂亮的时尚履历。其中就包括一份在 2013 年主导 Maison Martin Margiela Artisanal 高定系列的工作。
只是在 Margiela 本人提出的“We Margiela（即弱化个人、强调团队）” 的策略下，Blazy 的名字并不为人所知。
他在 BV 的首个系列、也就是 2022 秋冬系列里，那些工艺复杂的拼贴刺绣裙，可以窥见其在 Maison Martin Margiela 学到的本事。
另外，还有不少设计师并没有在 Margiela 手下工作过，但仍然受到他的影响。
比如两获 ANDAM 法国时尚大奖的Glenn Martens，既是 Y/Project 的主理人，也是 Diesel 的现任创意总监。
在 Diesel 品牌，他大玩 “丹宁实验”，解构与重组、异材质拼接、夸张的比例裁剪；在不合常规的场地办秀，邀请朋友们和反传统模特演绎时装，这些都是 Margiela 当年玩过的创意。
还有 Marc Jacobs、Alexander McQueen 等，也都公开表示过受到 Martin Margiela 的影响。
2
“时尚界的最后一次革命”
他（Margiela）是我们在时尚界的最后一次革命。
—Carla Sozzani
10 Corso Como
灵魂人物
”
1959 年，Martin Margiela 出生于比利时。
进入 1970 年代，年轻的 Margiela 先后进入比利时圣卢卡斯艺术学院和安特卫普皇家艺术学院学习，并于 1980 年从安特卫普毕业。
在那里，他认识了同级的 Walter Van Beirendonck，以及晚一学年的其他 “六君子”。
The Antwerp Six（从左到右）：Ann Demeulemeester、Dirk Van Saene、Marina Yee、Dries Van Noten、Walter Van Beirendonck、Dirk Bikkembergs
不过，Margiela 并不是 “安特卫普六君子（The Antwerp Six）” 的成员。当六君子闯荡伦敦时，Margiela 已经在偶像 Jean Paul Gaultier 那里工作了。
其实在求学期间，Margiela 就很喜欢 Jean Paul Gaultier 的设计，甚至伪造邀请函，只为看一场 Jean Paul Gaultier 的时装秀。
毕业后，他如愿进入 Jean Paul Gaultier 工作，并成为这位著名设计师的助手。
不过在 1988 年，Margiela 离开 Jean Paul Gaultier，成立个人同名品牌 Maison Martin Margiela。
的确，1989 年的那场首秀，Margiela 就在时尚圈投下一枚反传统的 “炸弹”。
秀场定在巴黎北非居住区的一处废弃剧院，临时搭建的空间，连现场的电路都是附近居民帮忙拉的。座位先到先得，模特不走猫步，小孩子们挤在前排，社区居民和时尚编辑、买手们一起站在 T 台看完整场走秀。
非常狂野，非常地下文化，打破了时装秀的常规玩法。
最开始，还有时尚从业者抗议小孩子的吵闹。但在秀的尾声，当模特们身穿实验室白袍，牵着孩子们的手，或把他们举在肩上，一边朝空中飘撒纸屑，搭配 18 世纪歌剧家 Jean Philippe Rameau 的曲子欢乐谢幕，所有人都被感动了。
也是因为这场秀，让 Raf Simons 坚定了成为时装设计师的念头：
“这场时装秀改变了我所有的想法。我走出了秀场，心想这就是我要去干的事业。这场秀，是我选择成为一名时装设计师的原因。”
秀场后台，穿着 Iggy Pop T 恤、开心大笑的 Margiela
素人走秀、打破阶层、环保、无性别...如今被许多设计师当做标志般 “呼喊” 的理念，Margiela 早早就实践过了。
王菲曾有过一个时髦的 “纹身衣” 造型，就来自这个系列的设计。
1997 年，Margiela 用人台的粗糙麻料和制衣纸样做成时装，刻意留下制作过程中用马克笔标记的划线、数字，还有缝制时的针脚，最终呈现出仿佛半成品般的衣服。
当这些 “衣服” 不被穿着在身上，它们将回到二维结构，可以折叠成扁平的纸样。
今年 5 月的 《猫王》 戛纳首映礼上，歌手 Bilal Hassani 穿着 Maison Martin Margiela “Semi-Couture” 系列套装现身红毯。
2008 年 9 月 29 日，他的个人品牌 Maison Martin Margiela 在巴黎庆祝品牌创办二十周年纪念。
秀场上出现了经典的蒙面造型，用弹力面罩蒙住模特的脑袋；强调肩膀的宽大廓形，用石膏模制成的廓形西装；解构主义的牛仔外套，穿在模特身上，被黑衣助手推行 “走秀”，再现了 2006 春夏秀场的创意。
文章开头提到、艺术展上的 “假发头颅”，或许也来自此系列的灵感，模特们用蓬松假发覆面，连身上穿着的皮草般的外套，也由假发制成。
但在大秀当晚，Martin Margiela 就离开了时尚界。
后来，在 2018 年比利时时尚大奖颁给他的评审团大奖时，Margiela 并未露面，他写信表达了感谢，并提到了退出时尚界的原因：
“我觉得我无法再应对日益增长的压力和过度增长的贸易需求...对于社交媒体传递信息过载的问题，我也感到很遗憾，这破坏了 ‘期待的快感’，让惊喜的感觉消失。这对我来说非常重要。”
3
“隐形人”
与“We Margiela”
匿名对我来说很重要，它让我觉得我和其他人一样。
—Martin Margiela
”
跟其他设计师想要站在镁光灯前不同， Martin Margiela 一直渴望 “隐形”。
在职业生涯早期的一次采访后，他就决定今后不再接受采访。
彼时 Maison Martin Margiela 品牌的新闻发布官对此解释说：“在（采访）回去的路上，他告诉我 ‘我不会再去做采访了’。这不是策略，他只是不喜欢采访而已。”
在此之后的几十年里，拒绝采访，只用作品说话，变成品牌默认的行事风格。
不止如此，Margiela 还不在秀场上现身，也避免出现在各种设计师合照中。
2001年，美国版《VOGUE》让摄影师 Annie Leibovitz 为 Martin Margiela 拍摄肖像，照片里只有一众职员，他们代表着Maison Martin Mariglea，空出的位置象征着Martin。
在 2018 年首映的 《Martin Margiela: In His Own Words》 纪录片中，Margiela 也使用没有露面，只有摆弄、制作的手入镜。但他在里面谈到：
“我不喜欢成为名人的想法。匿名对我来说很重要，它让我觉得我和其他人一样。”
“我一直想把我的名字和我创造的产品联系起来，而不是我的脸。”
Margiela 不仅 “隐形” 自己，还喜欢在秀场上将模特的脸隐藏起来。他用面纱、面罩等将模特的脸遮住，以便让观众更专注在服装本身。
Demna 主理下的 Balenciaga，经常用面罩把模特的脸遮起来，大概也源于 Margiela 对他的影响。
还有著名的 “We Margiela” 概念。
在 Maison Martin Margiela 回复的每一封媒体邮件、每一篇声明中，主语都不是凸显 Margiela 个人的 “我”，而是 “我们”。
在纪录片 《We Margiela》 中有讲述这一概念的来源：
“团队中的每一个人，都共享一种忠诚感，这也是‘我们’的由来。我们组成了团队本身（We are the house）。”
John Galliano 入主 Maison Martin Margiela 后，将品牌名改为 “Maison Margiela”，也遵循了 “We Margiela” 这一想法。强调团队、家的概念，而不是个人。
而 Martin Margiela 本人，则脱离了 “我们”，成为一位艺术家。
不再需要面对时尚产业和互联网，面对对设计师才华与自由的限制。但我们也希望，他在艺术领域的创作和发布，不要过多地受到商业或利益的裹挟。
最后想问问大家：你喜欢 Martin Margiela 的设计吗？对这次引发争议的艺术展，又有什么想法呢？
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